日落描写非洲，到非洲以后，你有哪些既有认知被打破？

上個世紀30年代，海明威以強勢的姿态在肯尼亞留下了不少靈感之作，非洲是度假地和狩獵場；柏瑞爾·馬卡姆在肯尼亞學習飛行和賽馬，非洲是親切的家園。彼時的多麗絲·萊辛還生活在「南羅德西亞」，待到離開後25年被允許重返，她成長的地方已更名爲津巴布韋，非洲是她陌生的故鄉。
對于大多數沒有去過的人而言，對非洲的概念多模糊呢：一片遙遠的大陸，貧困、戰亂與疾病，神秘或狂野，《獅子王》與《走出非洲》，春晚上把臉塗黑演小品的老太，或是一點小恩惠就能爲你舉黑板拍視頻的小孩。
左：海明威（非洲的青山，乞力馬紮羅的雪），右：柏瑞爾·馬卡姆（夜航西飛），外加多麗絲萊辛（非洲的笑聲），都是很不錯的描述非洲的文學作品，圖源網絡。
身在旅行領域，看過别人遊記裏世界各地的風景，也包括那鮮有遊客探訪的遙遠大陸。
從北非的異域風情到東非的草原遊獵。一位作者二入馬達加斯加，猴面包樹與躍出海面的座頭鲸一度被用作前司App的啓動畫面。另一位寫下了如何徒步登頂乞力馬紮羅。在中非的内陸之國盧旺達，花費1500美元近距離觀看全世界僅存不到1000隻的山地大猩猩，讓現實中的「金剛」從身邊走過，至今是我了解到最奢侈的旅行體驗之一。
不過自己唯一的一次造訪是2016年去南非，當時最直觀的體會是：很強烈、很宏大的自然之美。
開普敦的周末市集，一處挂着曼德拉畫像的攤位約翰内斯堡街頭。
貧困嗎？賺得盆滿缽滿的礦主在開普敦的海邊購置了别墅，像世界任何地方的富人一樣在海灘的陽傘下放松身心。以英國王子命名的碼頭布滿購物中心與精緻餐館，食客觥籌交錯，酒足飯飽再坐着小汽車陸續離開。高級酒店與頂級餐飲更是不缺，隻要願意花錢，能玩到滑翔傘、跳傘、海釣、潛水、帆板甚至與鲨魚共遊。
危險嗎？走到包車司機五米開外就被喊着「你們快回來這裏很亂我看不住」；在誤闖的當地酒吧被「非我族裔」的氣場吓到肝顫，也曾在街頭迷路駐足時被陌生婦女帶着防狼噴霧一路保護到上車。
乏味嗎？幫工大叔穿梭在酒莊，眼前風景整潔精緻如西歐，說不想離開西開普，因爲在這兒能看到任何東西。民宿的房東說：「我祖上是英國人，但我住在這裏，這兒就是我的家鄉」。
一家當地酒吧，全場隻有我與旅伴兩人不是黑人。
非洲的至南端是個處處見山海的地方，相比歐美澳玩起來也并無太多需要注意之處。甯靜澄澈的海灣，到光潔的無人沙灘，到大風和洶湧的浪，到霧中遠山的影子，貌似遙不可及的斷崖和海灣顯得無比壯闊，雖然不是傳說中草原獅群的「非洲」，但也足以令人臣服于自然之下。
南非的海，大西洋海邊的非洲企鵝。
說起來「非洲」并不都是幹燥炎熱的。實際上南非尤其是西開普地區氣候宜人陽光明媚，常年十幾二十多攝氏度，舒服得不得了。造就極好的葡萄酒産地，開普敦近郊的康斯坦提亞（Constantia）,稍遠一點的斯泰倫伯斯（Stellenbosch），到Hermanus，都有很多不錯的酒莊。
沒來之前，我很難想像在南非也有這樣的景象，山腳下的原野開墾出整齊的葡萄園，深深淺淺的綠鋪開，田邊栽着薰衣草。作爲「新世界」的代表産地之一，南非本土出産的葡萄酒向來都是自飲和送人的佳品。加上價格實惠，在當地少不了偶爾來一杯（每天晚上喝到回去duang地一倒就睡），也帶了兩瓶回國送人。
嗯，這裏是南非西開普地區的小鎮Hermanus，酒莊與鲸魚一處黃昏十塊錢一個的生蚝敞開了吃，魚蝦貝類更加不缺，當地也擅長烹饪肉食，巨大的肉直接上桌吃到爽，一掃混亂落後的刻板印象。
吃得不要太好。
其實玩在非洲不太難，要什麽有什麽，隻要願意花錢你就能獲得舊日貴族土皇帝一樣的體驗。然而該居高臨下地如救世主般看着它，出賣一點善心，換得奴役與服侍嗎？别的地區有口碑與故事，可是非洲或許隻能用偏見标簽作自己的包裝。
制作巧克力的原料，世界上超過一半的可可來自西非的科特迪瓦和加納，前者還是世界最大的腰果産地之一。埃塞俄比亞是咖啡的故鄉，而盧旺達出産帶有獨特青草香氣和茶感的水洗波本咖啡豆。
南非的紅酒，水果，來自大西洋和印度洋的海鮮，甚至黃金與寶石，都是來自非洲大陸的饋贈。野生動物之外，也有古老的人類文明，山野地貌，海洋風光，以及——壯闊與豐饒。
看似神秘野性，人類走出的地方，我們該對它了解再多一點。
謝品牌@聚劃算邀請。

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