大豆花怎么描写，读汪曾祺谈写作技巧：抓住生活中的小灵感

從小到大我都是一隻實打實的吃貨。少不更事的時候，我的夢想一直是成爲一個世界知名的美食家，每天的主要工作就是去世界各地看看風土人情，品嘗頂級的美味佳肴，然後寫一個關于美食的故事。
這個夢想很快就破滅了，因爲我讀到了汪曾祺先生寫的《人間滋味》。
在我還在跟南方同學争論豆花到底該鹹還是甜的時候，汪曾祺先生在20年前就已經寫過一篇相當詳細的關于豆腐的考證。
豆腐點得比較老的是北豆腐，北方的豆腐都質地綿密，有韌勁，聽說張家口地區的豆腐可以用秤鈎勾起來走十裏地，南方的豆腐普遍比較嫩。
比南方豆腐再嫩一點的是豆腐腦，北方人喜歡開大火，澆汁兒勾芡，稠稠的一碗配油餅吃。比豆腐腦稍老一點的，有北京的老豆腐和四川的豆花。老豆腐的吃法是澆一勺鹹鹵，配韭花和辣椒醬吃，而豆花現在的吃法則多和白糖配搭。
所以引起南北大論戰的甜口豆花和鹹口豆花壓根就是兩個品種，根本就沒有可比性。
小小一塊豆腐都能被先生寫出這樣多的名堂，就我這兩把刷子，大概還是比較适合回家種地。汪曾祺先生是著名的京派作家，也被很多人稱作“中國最後一個純粹的文人”。
小學時候，印象最深的一篇課文就是汪曾祺的《高郵的鹹鴨蛋》，裏面流着紅油的高郵鴨蛋成功打敗了衆多課文，牢牢霸占了我心裏最美課文的NO.1。汪曾祺先生的文章好讀得很，基本通篇都是白話文，簡潔、生動、明了。
他極擅長用最簡單的語言寫人物，寫美食，說感情，但這最簡單的，甚至不加任何形容的語言卻往往能使人感同身受，這也是汪先生頗爲神奇的一點。
他寫在内蒙古錫林郭勒吃的手把肉，一隻現宰的小羊放到滾燙的熱水裏，不加油鹽佐料，隻拿白水煮，煮四十五分鍾之後出鍋，新鮮的羊腿切開還挂着血絲，這個時候的羊肉最是酥嫩軟爛，好吃得不得了。隔着幾頁薄薄的紙都仿佛能聞到新鮮的肉香，誘人得很。
他寫昆明的雨，在一個濕漉漉的午後，他和同學們坐在小酒館裏躲雨，點一小碟豬頭肉，半斤酒，燙了裝在上了綠釉的土瓷杯裏，店門口的籬笆上木香花開得正是茂盛，木香花濕雨沉沉。
他在他的短文集裏描寫他的祖父——一個才華橫溢卻懷才不遇的老人，也不寫他的才華，也不寫他的想法，專挑他祖父吃鹹鴨蛋的時候那個樣子來寫。
一個鹹鴨蛋可以吃兩頓酒，老人非但不覺得清貧簡樸，反而高興得很，喝醉了就在屋子裏走來走去，高聲朗誦着李白的詩：“天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。”。
還有他的父親，極擅長畫畫，也很重感情。汪曾祺的生母去世之後，他的父親親自畫了好多紙衣裳給他的母親，夏天穿的、冬天穿的，衣服帽子鞋子應有盡有，極精緻，狐皮大衣領子上毛茸茸的細毛都曆曆可見。
不光是寫人，汪先生也極擅長寫感情，寥寥數筆，飽滿的情感已躍然紙上。汪先生年輕時曾在西南聯大求學，師從沈從文先生，兩人亦師亦友，感情極好。
沈先生過世的時候，汪曾祺去參加他的葬禮，他寫“沈先生面色如常，很安詳地躺着。我走近他身邊，看着他，久久不能離開。這樣一個人，就這樣地去了。我看他一眼，又看一眼，我哭了。”。
文字外面的我也跟着哭了。
在現在這個碎片化閱讀的時代，文字大多已經不那麽純粹，要麽添加了太多華麗的辭藻，要麽受到網絡語言的影響，輕浮而短淺。寫文字的已經很少有人能像汪曾祺先生這樣，有深厚的國學積澱和豐富的人生閱曆。
也很少有人能用這樣樸實、直白的話語營造出如此生動的景象了。也許碎片化閱讀和“光怪陸離”的網絡語言正是我們這個時代語言的特色，就如同精簡和純粹的語言多出現在上個時代。
但是，好的文字魅力是經久不衰的，而這些優秀的東西，也值得我們學習和借鑒。
談到汪先生的寫作技巧，很少，但筆下見功夫。
一、抓住生活中敏銳的小靈感很多時候在某些情景裏我們會突然産生某種微妙的聯想，比如汪先生在那個昆明的午後，産生了“昆明的雨季是綠色的”這樣生動的聯想，把這些記下來，會是非常漂亮的描寫。
在這一點上做得非常好的還有美國非虛構作家杜魯門·卡波特，他也很擅長精準的比喻，比如他把中世紀歐洲女人繁複的發髻比作“一個難看的、巨大的婚禮蛋糕”。
這種敏銳的感知力需要我們在日常生活中時時注意，不要漏掉一閃而過的靈感。
二、對待文章要有潔癖很多不必要的表達必須删掉，訓練自己用最少的句子表達最精準的感覺。當情感已經激動到無法言說的時候，嘗試着把它們用文字表述出來。
三、注重内在修養的積累。這是汪曾祺先生寫作中最重要的一點，看汪先生寫美食，我們可以在文章裏找到非常多有關古詩、民俗、植物學方面的小知識，這些東西存在腦海裏，下筆時不經意就會流淌出來。
當然，這就需要我們讀很多書了。
汪先生說，形容一個東西好吃到了極點，就用“人間至味”這四個字。那麽，大概讀汪先生的書，就是人間至味吧。
推薦書單：。
《受戒》《人間滋味》《草木春秋》《老味道》《做飯》。
▌作者簡介。
簡茶，一個非典型新聞專業學生，熱愛美食和文學，喜歡聽故事和講故事。
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